Kolkatta

Depuis Kolkatta (anciennement Calcutta) nous terminons notre séjour en Inde.

Tout d’abord Kolkatta : à notre grande surprise nous sommes bien loin des clichés de pauvreté extrême relayés par les médias. Nous trouvons ici la ville la plus développée que nous ayons visité. L’architecture coloniale est encore bien présente, quoique souvent en piteux état. Des centres commerciaux et magasins plus ou moins tendances ont poussé de ci de là. Cette ville nous semblerait donc agréable à vivre. Toutefois, peu de chose à visiter s’offrent à nous.

Ensuite, un petit débrief à chaud sur notre séjour :

Voyage vraiment magique où se mêlent monuments, paysages magnifiques et la vie indienne difficile pour une bonne majorité et très éloignée de la vie occidentale.

A notre grand regret, les indiens ne nous ont pas laissé une très bonne impression. Le problème c’est qu’en tant que touriste, nous n’avons pratiquement affaire qu’aux indiens qui ont un intérêt à nous « aider » ou à nous vendre services, produits ou autres. Malheureusement ils sont souvent beaucoup trop entreprenants au point de devenir parfois agressif si on n’accepte pas de faire affaire avec. Heureusement nous avons tout de même rencontré des indiens vraiment gentils, qui n’ont pas cherché à nous rouler mais plutôt à faire notre connaissance et à répondre avec entrain à toutes nos questions !

Tous les indiens sont néanmoins des gens très sociables (bien sûr ceux qui ont un intérêt à nous parler encore plus). Ils n’hésitent pas à venir nous parler, nous demander d’où on vient, comment on s’appelle, ce qu’on fait dans la vie, etc. Il faut tout de même avouer qu’on ne peut pas répondre à tous, surtout quand celui d’avant a finalement essayé de nous vendre une carte postale ou un tour de bateau. On ne sait plus à la fin si la personne est intéressée ou non et on devient vraiment méfiant au point parfois d’être désagréable…

Ce qui est tout de même fou c’est qu’ils arrivent presque tous à se débrouiller en anglais. C’est un véritable avantage pour un pays qui cherche à se développer.

En plus d’être très sociables, les indiens n’ont pas du tout les mêmes règles de respect que les européens. Ils n’hésitent pas à rester plusieurs minutes à nous fixer quoi qu’on fasse. Alors on essaye de ne pas les voir mais cela peut parfois devenir oppressant quand on est dans un train, qu’on ne peut pas bouger et qu’ils sont 5 en même temps de tous les côtés ! Il faut également essayer de ne pas les entendre se racler la gorge et cracher tout ce qu’ils ont réussit à y récupérer !

D’autre part, les grandes villes deviennent vite insupportables. En plus d’être polluées par les gaz d’échappements, elles sont polluées par le bruit des klaxons ! Ils ne savent vraiment pas s’arrêter… Sur nombre de camions est écrit de ne pas klaxonner mais cela n’a visiblement aucun effet.

Bien sur nous vous citons beaucoup de points négatifs sur l’Inde mais cela fait partis de l’expérience. Nous avons vraiment adoré ce voyage et le recommandons à conditions de bien s’y préparer pour ne pas se faire avoir !

Pour information, nous avons réussi, durant 3 semaines à ne pas tomber malade ! Nous nous sommes brosser les dents à l’eau de bouteille et avons fais attention à notre alimentation sans pour autant devenir parano ! Nous avons réussi à manger dans la rue (après quelques jours tout de même pour que notre organisme s’habitue) en faisant simplement attention à la préparation des plats.

Kolkatta

Les Indiens sont fans du cricket, sorte de baseball avec une batte plate

Varanasi

Avant dernière ville d’Inde que nous visitons : Varanasi ou Benares (ancien nom). Haut lieu de culte pour les Hindou qui viennent y mourir afin de se faire incinérer sur les rives du Ganges. Des ghâts sont installés le long des berges certains destinés aux bains et prières, d’autres aux crémations.

Les ghâts de prières et bains sont plus détendus. De nombreux Yogis et masseurs proposent leurs services.

Ceux destinés aux crémations sont évidemment moins « festifs » ; toutefois l’ambiance n’est pas aux larmes. Il est un peu difficile de distinguer la famille des badauds, passants et ceux travaillant sur les buchers. Aucune émotions extrême à par un « simple » recueillement ne se fait sentir. Le bois est disposé en haut du ghât et pesé pour chaque défunt afin de définir le prix du bucher. Les corps enveloppés sont tout d’abord trempés dans le Gange puis disposés sur le bucher. Puis le feu fait son œuvre sous le regard de la foule. C’est assez étrange de voir ces corps partir en fumée et ce spectacle frôle un peu le voyeurisme… Difficile également de se mettre à la place des proches.

Enfin, un petit mot sur le Gange. Ce fleuve énorme qui d’une rive à l’autre doit bien couvrir 800 mètres est en danger. Ultra pollué, c’est un facteur de risque tant pour la faune que pour les populations environnantes. Varanasi n’est pas non plus un exemple de propreté et la ville la plus sale que nous avons visité. Ceci est en grande partie du à l’étroitesse des ruelles et aux élevages de vaches et buffles parsemant de bouses les chemins de la ville.

Ce soir, départ pour notre dernière étape en train de nuit ! Nous croisons les doigts pour qu’il n’y ai pas de retard !

 Varansi vu de la barque

 

Un restaurant "moins sale" :)

Notre magasin de Lassi traditionnel prefere!

 

Les creamtions sur les bords du Gange.

 Le leve du soleil sur le Gange

Les Ghats de Varansi

 AL sur une dune au milieu du Gange, bas en cette saison.

L'inde et les Indiens, differences et observation PART II

Après maintenant presque 2 semaines, voici d’autres observations sur l’Inde et les Indiens !

Tout d’abord les femmes. C’est fou et même perturbant de ne voir pratiquement que des hommes dans les rues. Ce sont les hommes qui tiennent les magasins, qui servent et qui font la cuisine au restaurant, qui tiennent les hôtels, qui conduisent les rickshaw, qui cousent, qui repassent etc. Nous avons demandé à une indienne, professeur à Delhi, quelle était la proportion homme femme. Selon les statistiques, il y aurait à peu près 850 femmes pour 1000 hommes en Inde soit 54% d’hommes pour 46% de femmes. Cette différence s’explique par le fait qu’avoir une fille en Inde est un « fardeaux » pour les familles dans les campagnes. La famille de la jeune fille, une fois mariée (peut être de force) devra s’acquitter d’une somme d’argent à reverser à la famille du marié, qui lui devient chef de famille. Ainsi certaines femmes, lorsqu’elles savent qu’elles attendent une fille, essayent d’avorter par tous les moyens ou tuent le bébé à la naissance… Néanmoins, passé les statistiques, lorsque nous nous promenons dans les villes, nous aurions plus tendance à dire qu’il y a 80% d’homme et 20% de femmes ! Mais où sont-elles cachées ??

Concernant la nourriture, la majorité des indiens étant indou, beaucoup de restaurant ne proposent que des plats végétariens. On retrouve alors des plats à base d’épinards, de lentilles et de pommes de terre accompagnées parfois de fromage. Ils mangent également beaucoup de pain sous forme de Chapati ou de Nan, sorte de galettes de blé, qui peuvent également être au fromage ou à l’ail par exemple. En boisson, les indiens (et nous aussi) aiment boire des lassis, sorte de yaourts liquides sucrés ou salés ainsi que du thé appelé Chai composé de thé, d’eau, de lait et d’épices indiennes (masala). Il existe une communauté musulmane en Inde qui mange donc de la viande mais on ne retrouve que du mouton ou du poulet (la religion interdit le porc et les vaches sont sacrées). Le poulet tandoori (cuit dans un four spécial appelé Tandoor) et d’ailleurs très bon. Dans les villes touristiques, presque tous les restaurants proposent des plats italiens ou américains mais ce n’est évidement pas aussi bon que dans les pays concernés. Nous sommes tout de même bien contents de trouver des crêpes dans tous les restaurants pour le petit déjeuner et le dessert !!

Le Thali, plat typique et complet Indien: Des chapatis (pains), une petite salade de carotte et radis blancs, 2 legumes et une sauce au poix.

La propreté et l’hygiène sont des notions délicates en Inde. Les indiens n’ont aucun scrupule à jeter leurs déchets dans la rue ou même à l’intérieur des trains ou des bus ! On trouve d’ailleurs très difficilement des poubelles en dehors des lieux touristiques… En tout cas il vaut mieux ne pas essayer de s’imaginer la propreté des mains du cuisinier ou le nombre de gens qui ont déjà dormi dans les draps de la chambre d’hôtel ! La saleté dans les rues est également accentuée par les animaux qui y vivent en liberté comme les chiens, les chèvres, les vaches, les singes, les cochons !

Concernant les transports, nous voyons bien vu au fil de notre périple que cela aurait été une grosse erreur de s’embarquer dans la location d’un taxi avec chauffeur pour tout le voyage. Nous sommes bien plus libres en réservant nos trains et bus au fur et à mesure et cela coute bien moins cher. Il est néanmoins certain que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas voyager dans des conditions parfois inconfortables et pas toujours très calmes et qu’il peut être avantageux de passer par la solution taxi lorsqu’on rempli la voiture !

Le coût de la vie en Inde est vraiment très abordable, même quand on paye le prix étranger. Nous mangeons pour environ 200 (3 €) à 300 Roupies (5 €) par repas pour 2, nous payons entre 150 (2,5 €) et 400 Rs (6,5 €) pour une chambre d’hôtel en fonction de la ville et environ 30 Rs (0,5 €) par trajet en Rickshaw. Le plus cher que nous ayons payé pour l’instant a été l’entrée au Taj Mahal qui coute 750 Rs (12,5 €) par personne.

Khajuraho

Levé matinal à Orchha pour prendre un train direction Khajuraho. Le voyage est vraiment typique avec ses vendeurs à la sauvette et ses indiens qui nous dévisagent pendant une partie de Sudoku mais nous sommes bien content d’avoir passé 7h dans un train plutôt que dans un bus, unique solution il y encore quelques années puisque la ligne n’existaient pas.

Khajuraho est célèbre pour ses temples aux sculptures érotiques, véritable Kamasutra ciselé dans la pierre. Petite pause dans la visite des temples, nous profitons d’une belle journée pour faire une ballade à vélo, direction les « fameuses » chutes d’eau de Khajuraho conseillées par tous les habitants de la ville ! Quelle surprise en arrivant de voir les chutes d’eau… à sec ! A cette période de l’année, nous pouvons admirer quelques lacs au fond d’un canyon. Par chance, le paysage est tout de même très beau tout comme la ballade en pleine campagne pour atteindre les « chutes ».

Nous profitons d’une dernière journée « repos » avant le voyage bus + train qui nous attend pour aller à Varanasi !

Les gens n'hesitent pas a traverser les voix pour changer de quai!

Temples de Khajuraho

Sculture erotique

Exemple de scultures typiques des temples de Khajuraho

Guy au bord du precipice!!

Canyon

Nos supers velos qui nous ont bien fais mal aux fesses!

18 km entre les "chutes" et Khajuraho

Sur le chemin du retour, une fusee... :)

Gualior et Orchha

Suite à un départ matinal d’Agra et un dernier au revoir au Taj Mahal, nous prenons un train en direction de Gwalior. La ville est décevante et cette escale aurait pu être évitée ! LA ville est établie autour d’une rue principale poussiéreuse et ultra-bruyante nuit et jour. Un fort est présent dans la vieille ville mais sans intérêt majeur. Nous ne nous y attardons pas et partons des le lendemain matin pour Orchha : petite bourgade perdue dans les collines, typique avec quelques magasins mais les rabatteurs se font moins pressants qu’ailleurs. Une bouffée d’air frais avec quelques temples sympas et un fort (encore !) avant d’attaquer les 3 villes restantes de fin de séjour !

A bientôt de Khajuraho !

 Dans les lieux touristiques, les Indiens nous interpellent aussi, non pas pour nous vendre leurs produits mais pour prendre des photos avec nous!

 Orchha

 Sur les marches nous trouvons de tres beaux produits comme ici des poudres de couleurs pour peintures decoratives ou corporelles

Agra et son fameux Taj Mahal

Agra, incontournable du fait du symbole de l’Inde qui y repose : le Taj Mahal. Beaucoup le considère comme le plus grandiose des bâtiments construit par amour. Egalement accomplissement de l’architecture Moghol. Il fut construit afin d’abriter le corps de la deuxième épouse de Shah Jahan, décédée suite à la mise au monde de son 14^ème enfant. Son trépas brisât le cœur de l’empereur dont les cheveux seraient devenus gris en une nuit. Après 22 ans d’efforts et la contribution de 20 000 ouvriers, le bâtiment de marbre blanc traverse les années depuis le 17^ème sans prendre une ride. Toutefois, la pollution et les pluies acides constituent aujourd’hui la plus grande menace.

Premier jour, nous profitions de la ville d’Agra, un petit tour par son fameux fort en briques rouges suivi d’une aventure sur un pont le long d’un chemin de fer et nous nous retrouvons à l’arrière du Taj Mahal. Nous avons alors la chance d’admirer le coucher du soleil qui se reflète sur le monument en lui donnant de magnifiques couleurs orangées.

Le lendemain debout à 6h du matin pour visiter le Taj et profiter du lever du Soleil. Les couleurs sont également magiques et la visite est d’autant plus agréable qu’il y a beaucoup moins de monde qu’en pleine journée. Les photos parleront d’elles mêmes !

Le Taj Mahal a 7h du matin

Le Taj Mahal a 7h30 du matin

Le Taj Mahal a 8h du matin!

Le Taj Mahal au coucher du Soleil vu de dos

L'Inde et les Indiens: Differences et observations

Quelques observations après un peu plus d’une semaine en Inde :

Les Indiens : Une population pas facile facile à côtoyer tous les jours ! Ca crie, ça pousse et pour peu qu’ils soient dans le tourisme ou aient un cousin de cousin éloigné dans ce domaine, ça fera tout son possible pour vous appâter ! Ce dernier comportement exacerbé à Dehli nous a déçu mais il est toutefois présent un peu partout proportionnellement à la concentration de touristes. A la longue, on en vient à se méfier de tout le monde et devenir désagréable dès que quelqu’un nous approche.

L’administration est aussi un joli bordel. Que ce soit pour réserver un train/poster une lettre ou la queue n’existe pas et un unique guichet fourni tous les services (les autres servant juste à rabattre sur ce même guichet ou fournissant des services peu demandés), ou même s’enregistrer dans un hôtel où l’on doit remplir deux fiches avec les mêmes informations.

(AL me dit qu’elle mangerait bien des corn flakes le matin…)

Enfin les monuments : il existe toujours 2 tarifs. Indien et Etranger. Cette discrimination est, je pense, normale jusqu’à une certaine mesure. Mais lorsqu’aucun tarif étudiant n'est proposé et que le prix étranger est jusqu’à 3750% supérieur au tarif Indien (Taj Mahal), le porte monnaie en prend un coup!

Une dernière réflexion quant au traitement réservé aux éléphants (et autres animaux montés). Il n’est pas rare d’en voir aux abords des monuments où une ballade est proposée aux touristes. Mais il faut voir les coups de bâtons et blessures infligées par les tortionnaires. Il ne faut pas non plus s’étonner que ces grosses bêtes se mettent à charger de temps à autre. Les monter revient donc à encourager ce traitement et, pour l’avoir déjà fait, à mon grand regret aujourd’hui, ces belles bêtes sont bien plus impressionnantes et majestueuses d’en bas !

L'homme au pied de l'elephant n'hesite pas a use de son baton pour le faire avancer

Pushkar

Pushkar, petite ville du Rajasthan à la frontière du désert, est une ville sainte où la religion Hindouiste est omni présente. Le lac sacré de Pushkar possède des « Ghats », sorte de bassins remplis d’eau, où se baignent les habitants. Le Gandhi Ghat est très prisé par les croyants puisque les cendres de ce dernier y ont été dispersées. Attention tout de même aux faux prêtres qui veulent vous bénir au bord d’un Ghat contre de l’argent !

Tout comme à Udaipur, nous profitons des Roof Tops dont la vue donne sur le lac.

Un petit break bien apprécié avant le majestueux Taj Mahal.

Un Ghat au bord du lac

Wouah Guy!! Tu touches les cornes d'une vache!!

Le lac vu d'un Roof Top

Notre bus pour partir de Pushkar!

Jaipur

Arrivée matinale à Jaipur, capitale du Rajasthan après une nuit de plus dans un train couchette ! Il faut guetter notre station d’arrivée car personne ne vous réveille !

Jaipur est la capitale du Rajasthan. C’est donc une grosse ville partagée entre une grande banlieue, le centre et un quartier historique. Le centre réserve quelques beaux sites architecturaux avec notamment le Hawa Mahal, un palace et autres curiosités. Nous avons poussé les visites un peu en dehors de la ville pour découvrir le Amber Fort. Impressionnant et surgit de nulle part. L’Inde recèle décidemment d’une riche culture qui mérite d’être mise en valeur.

Outre les bâtiments, notre venue à Jaipur était surtout guidée par la présence du festival des cerfs-volants ! Une journée de congé pour la plupart et l’occasion d’envoyer un cerf volant au loin tout en essayant de couper le fil de son voisin. Haut en couleur, nous avons tenté de participer avec nos propres cerfs-volants mais notre maitrise laisse à désirer ! La présence de centaines de cerf volant dans le ciel, tombant de temps à autre sur les passants, fils électriques et autre est un merveilleux spectacle tout à fait typique où petits et grands s’amusent.

Cet apres midi depart pour Pushkar, derniere ville du Rajasthan que nous visiteront !

Hawa Mahal

Ambert Fort

Interieur de l'Amber Fort

Beaucoup d'enfants mandient sans relache des qu'ils appercoivent un touriste

Certaines indiens se font raser et couper les cheveux dans la rue

Nous avons participe a la fabrication de nos cerfs-volants!

Nous sommes monte sur les toits et les enfants etaient ravis de nous faire une demonstration!

Apres plusieurs essais, Guy a "trouve le truc" et a reussi a faire voler son cerf volant

Udaipur

Après Delhi et son agitation, Udaipur s’avère être un véritable havre de paix. La vue sur le lac des Roof Top nous permet de déguster de délicieux Lassis tout en contemplant le Palace bordant le lac, le coucher du Soleil et l’agitation des ruelles. Une ballade en bateau nous permet d’admirer les deux iles caractéristiques du lac Pichola, sur lesquelles sont construits de magnifiques hôtels-palaces.

Par chance, le lac est plein cette année. Lorsque la mousson est mauvaise, le lac est à sec et la ville perd de sa magie.

Nous nous imaginons facilement au Magreb avec ces maisons épilées, ces toits plats et ses musiques orientales diffusées dans la ville.

Ce soir départ en train de nuit pour Jaipur, autre ville du Rajasthan où se déroule vendredi le festival des cerfs volants !

Delhi Choc

Delhi en deux jours :

Premier jour, faites vous arnaquer à tous les coins de rues. N’hésitez pas à passer 2H30 au bas mot dans différent bureaux pour vous faire escroquer. Enfin, lorsque la moutarde sera bien montée, réveillez vous pour faire les attractions qui seront fermées le lendemain ! A savoir, pour nous, le Red Fort. Ce fort du 17^ème siècle s’est avéré être un havre de paix où nous pouvions circuler « libre » de tout rabatteur et autre. Après une courte visite nous voilà à nouveau dans la rue, dans le quartier Musulman. Quartier tout à fait typique qui ressemble à celui de notre guest house : sale, bruyant, une circulation nuit et jour accompagnée de klaxons à tout va, des mendiants, etc. C’est toutefois une ambiance particulière et à vivre avec des odeurs particulières et des vaches sacrées qu’on ne déplace pas même si elles bloquent la circulation !

Deuxième jour, à toi Anne-Laure. La journée de lundi commence mieux, il fait moins froid (même si nos doudounes achetées hier dans la rue nous sont indispensables), notre rue est bien animée et surtout nous rencontrons un français qui tient une agence de voyage. Ici pas d’arnaque et nous réservons nos prochains billets de train.

Nous découvrons surtout la présence d’un métro flambant neuf développé suite au Commonwealth Games de 2010. Il nous permet de nous rendre dans le sud et de visiter le tombeau de Humayun. Ce tombeau représente les prémices de l’architecture Moghol, celle-ci  sublimée plus tard par la construction du Taj Mahal. Nous avons bien marché, vu encore de nombreuses choses et découvert un autre Dehli un peu en dehors des principaux lieux touristiques. Il nous aurait fallu un ou deux jours de plus pour apprécier les richesses cachées de Delhi mais nos billets étant déjà réservés nous voilà parti vers Udaipur, ville blanche autour du lac Pichola dans le Rajasthan.

Nous écrivons d’ailleurs ce message d’une terrasse surplombant le lac. Après une nuit à cailler dans le train, un petit thé et le soleil nous permettent de récupérer avant la journée visite qui nous attend !

A très vite pour plus de détails de cette première ville du Rajasthan !

 Un temple Hindouiste parmi tant d'autres avec ses vintgaines de divinités

 Le fameux "point rouge" au milieu du front, signe de chance et de bonheur

Le Red Fort

Les vaches en plein milieu de la rue

Le tombeau de Humayun

La vie à la tombée de la nuit